جهل أم شجاعة؟ "عطلة أخلاقية" في إندونيسيا


الصور: المؤلف

تتفوق أمريكية على رأسها في البحث عن التحدي والمغامرة ، وتدرك شيئًا مختلفًا تمامًا عما تعتزم تعلمه.

"هل هو رجل حرب؟" سألت صديقي. في لحظة ، تطور الحرق الناتج عن اللدغة إلى وجع ، حيث بدأ في طريقه إلى فخذي من البثور التي تركها على كاحلي.

قام بمسح صور قنديل البحر في الدليل الصحي الذي أحضرناه في رحلة حقائب الظهر عبر أوجونغ كولون ، وهي منطقة نائية من الغابات المطيرة في أقصى الطرف الغربي لجاوة. علمت أن رجل الحرب البرتغالي ليس Box Jellyfish ، لكنني تذكرت أنه قد يتسبب في إصابة الضحايا بالصدمة والسكتة القلبية. كان الألم لا يطاق.

"فعلا؟" قلت مرة أخرى. أصبح من الصعب التنفس.

"لا" ، نظر إلى الأعلى وهو يوجه عينيه نحو مرشدنا الصامت الذي كان يعد العشاء خلفي. كان هناك نوع من الحزن الشديد في وجهه. كنت أعرف غريزيًا أنه كان يكذب. لكنني كنت أعلم أيضًا أنني يجب أن أحاول تصديقه ، حتى لتهدئة نفسي.

حدقت بصراحة في المحيط ، أشاهد الأمواج وهي تتصادم مع الصخور التي تحيط بالخليج حيث أقمنا معسكرًا. كان أوجونغ كولون يتمتع بجمال محفوف بالمخاطر ، ووجوه الجرف شديدة الانحدار ، والمساحات المفتوحة بين الغابات الكثيفة المسطحة والحيوية بشكل مخيف مثل القمر. منذ أن دخلت البرية لأول مرة ، كنت على حافة الهاوية.

لكن الآن ، مستلقية على الرمال في أسوأ ألم شعرت به في حياتي ، شعرت بالرعب. لم يحمل المرشدون أجهزة راديو في إندونيسيا. وحتى لو فعلوا ذلك ، فأين يمكن للمرء أن يوصينا بنا؟ قرية تامنجايا الصغيرة المغبرة عند نقطة دخول الغابة لم يكن بها حتى موقف فواكه ، ناهيك عن مستشفى.

شهدت هذه الحديقة الوطنية عددًا قليلاً من الزوار بسبب موقعها - بدءًا من جاكرتا ، أمضينا ثماني ساعات في رحلتين مختلفتين في حافلتين شديدتي الحرارة ، وساعتين على دراجة نارية على طريق متعرج ، وثلاث ساعات على متن قارب إلى جزيرة Panaitan حيث بدأنا أخيرًا ارتفاعنا.

عند قدومي إلى إندونيسيا ، كنت أبحث عن تلك التجربة المثيرة التي لا يمكن أن يمنحك إياها سوى السفر. ولكن كان هناك إحساس لم أكن أفاوضه تمامًا: شعرت وكأنني على حافة العالم.

عطلة أخلاقية

كتب الفيلسوف جورج سانتايانا "نحتاج أحيانًا" للهروب إلى العزلة المفتوحة ، إلى اللامحدودة ، إلى العطلة الأخلاقية المتمثلة في خوض بعض المخاطر الصافية ، من أجل شحذ حافة الحياة ، وتذوق المشقة ، والإرغام على ذلك. اعمل يائسًا للحظة مهما حدث ". قد يكون مفهوم السفر كعمل مفاجئًا ، ولكن هذا "العطلة الأخلاقية" هو بالضبط ما يبحث عنه معظم المسافرين الجريئين.

بدأت رحلتي عبر إندونيسيا برحلة على ظهره متحمسة لاستكشاف الغابات المطيرة ، لكنني أكثر حرصًا على اكتشاف الموارد الكامنة بداخلي. كنت أرغب في اختبار نفسي - لكشف كيف سأصمد تحت الرطوبة ، وكيف ستنصف لغة البهاسا الخاصة بي مع مرشدنا ، وكيف يمكنني الحفاظ على 15 ميلًا يوميًا على الرامن والبيض وحده. أردت أن أصقل أجزائي التي أصبحت مملة في ضجر الحياة اليومية. كنت أرغب في العمل.

قمت بهذه المساعي مدركًا للمخاطر المحتملة - فرصة إيقاظ النمر النائم ، وعبور المسارات مع التمساح أثناء الخوض في جدول. لكن فقط عندما نواجه هذه الحقائق ندرك مدى قاتمة هذا الوعي حقًا. عندها فقط نعرف كيف يكون شعورنا بصغر حجمنا في عالم لا يسبر غوره ، لفحص إخفاقاتنا وأسفنا ، لإلقاء نظرة مفاجئة على حياتنا وموتنا.

رفاهية التهور

قضيت ذلك المساء في الغابة المطيرة في حالة من الذعر والألم ، أستمع إلى صوت الأمواج المتلاطمة خارج خيمتنا. لكنني علمت مع بزوغ الفجر ، عندما أصبح الألم أكثر هدوءًا ، أنني سأكون بخير.

نظام المجتمع - بغض النظر عما إذا كان تخطيط شبكة مدينة نيويورك أو الصفوف المثالية لحقول الأرز حيث كانت توجد براري الغابات المطيرة ذات يوم - يوفر لنا راحة يمكن التنبؤ بها ، وعزلًا عن حركات الطبيعة القاسية والعشوائية. عدت إلى جاكرتا وأنا أشعر بالارتياح ، مواساتًا لحركة المرور ، والمقايضة في الشوارع المليئة بالقمامة ، وآذان الصلاة الذي بدا موثوقًا طوال اليوم.

ومع ذلك ، فقد كانت رحلاتي عبر المدن والقرى في إندونيسيا في الأشهر التي تلت ذلك بمثابة إحساس لا يتزعزع بهشاشة الحياة. بعد أسابيع ، في قرية صغيرة على جانب المحيط في شمال سولاويزي ، دفعت لصياد السمك ليأخذني إلى الخارج للغطس. كانت المياه صافية بشكل لا يصدق ، وأشار من قاربه إلى الأسماك وقنافذ البحر التي كانت سامة. مررت عليه قناعي ذات مرة ، وضحك وهو يهز رأسه.

"لما لا؟" انا سألت.

قال ، متوقفًا للحظة: "نحن لسنا شجعانًا مثل الأمريكيين". "أو مجنون".

أدركت أنها كانت رفاهية. ترف أن يكون مثيرًا للإعجاب ومجنونًا.

"مغامرة" الوجود اليومي

إن فرض المشقة على نفسك شيء ؛ إنه أمر آخر أن نشهد النضال اليومي المستحيل ضده. خلال الأشهر الثلاثة التالية ، واصلت التحرك: بالقطار المزدحم في جاوة ، بالقارب السريع عبر المياه المتقطعة ، في طائرة مراوغة حيث تصلي النساء ليس فقط في بداية الرحلة ، أو في النهاية ، ولكن طوال الوقت.

في رحلات الحافلات ، حلقت وجوه المنازل المتهالكة - لقد تم بناؤها بشكل غير مستقر على سفوح الجبال ، حيث كانت الأرض المنحدرة معرضة للانزلاق الطيني. بعد مغادرته جاكرتا ، أفسح القطار الطريق لمساحات لا نهائية من مدن الصفيح ، وأكوام من القمامة تحجب الأدلة على الفيضانات الماضية.

اللاجئون في جميع أنحاء جاوة من الانهيارات الطينية والفيضانات والزلازل - الأشياء الدائمة للحياة في إندونيسيا - يتشبثون بالملاجئ المؤقتة في انتظار المساعدة الحكومية. من المستحيل تجاهل المشقة ، سواء كانت من صنع الإنسان أو مدفوعة بالطبيعة.

ردد السكان المحليون الذين قابلتهم في جميع أنحاء إندونيسيا صدى اعتراف الصياد بالجبن: "ليس لدينا مغامرة مثلك" ، كما يقولون. ومع ذلك ، في حياتهم اليومية ، كانوا شعبًا غير منزعج. الأطفال الذين يتسولون في شوارع جاكرتا ينسجون بشكل عرضي خلال حركة المرور الفوضوية والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية التي لا تحكمها أي قواعد حقيقية للطريق. سار المشاة بلا مبالاة عبر ممرات السيارات المسرعة ، في تناغم مع نوع من تصميم الرقصات غير المعلن.

مرتبكًا ، عدت إلى زوايا الشوارع ، في انتظار لحظة لأعبر. كان لدى معظم الإندونيسيين توازن ونعمة لا يمكنني إلا أن أحلم بها. تخيلت أنه بالنسبة لجميع محمياتهم ، فإن السكان المحليين سيكونون أفضل حالًا في الغابة المطيرة مما كنت أفعله. لكن لماذا تختبر نفسك عندما تكون التجربة اليومية للوجود كافية؟

موت

يشتهر سكان جزيرة بالي والتوراجان بجنازاتهم المتقنة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام. ولكن حول الأرخبيل ، تعتبر مراسم الحداد الأكثر هدوءًا في التقاليد الإسلامية والمسيحية من الروتين اليومي. ونظرًا لندرة الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة للكثيرين ، غالبًا ما يكون سبب الوفاة غير معروف.

في قرية ريفية في هالماهيرا قمت بزيارتها ، مات طفل من حمى كان يكافح ضدها لعدة أيام. تنتقل مثل هذه الأخبار بسرعة البرق بين القرويين ، وقد وصلت إلى ساحة المنزل حيث كنت أشارك وجبة مع عائلة محلية في نفس الليلة. نظرت الفتاة المراهقة التي كانت تقف عند مدخل منزلهم الصغير بأعين متوسلة وسألت:

"لكن لماذا؟ لماذا مات؟ "

لم تكن تنظر إلى الرسول بل إلي. لم أستطع الإجابة على السؤال أكثر من الأشخاص الآخرين هناك. كانت حمى. من أو ما الذي سبب تلك الحمى التي لم أكن أعرفها. ملأ الصمت المجمع الموحل حيث جلسنا منتشرين على كراسي بلاستيكية. بدا العالم ضبابيا في ضوء الغسق.

قال رجل بجواري: "الله أخذه". أومأت بقية المجموعة برأسها.

قد يكون للطب تفسيرات أخرى ، وقد تزودنا الإجابات العلمية براحة الفهم ، لكن في النهاية ، يبقى السؤال دائمًا ، مؤلمًا نفسه: لماذا مات؟ لأنها لم تكن تسأل عن سبب الحمى ، بل ما نسأله جميعًا في وجه الموت: لماذا يحدث مثل هذه اللامبالاة الصارخة ، مثل هذا الظلم ، مثل هذا التكرار؟ كيف يمكن أن تكون الحياة هشة؟

نظرت حولي إلى الأسرة المحيطة بي. كانت الأم ترتدي نفس التعبير الذي رأيته على العديد من الوجوه خلال رحلاتي في إندونيسيا - على النساء المتوجهات إلى الجنازات العائلية ، عند خروج الرجال من المسجد ، في وجه صديقي في ذلك المساء في الغابة المطيرة. كان مزيجًا بعيد المنال من التحدي والحزن ، نظرة صلاة في أعينهم.


شاهد الفيديو: بالفيديو. أمواج تسونامي تبتلع حفلا غنائيا في #إندونيسيا #بيبيسيترندينغ


المقال السابق

ملاحظات حول الذكرى الرابعة لإعصار كاترينا

المقالة القادمة

أفضل الطرق وأغربها وأخطرها